Fase 4: Finissaggio

Lo stadio finale di finissaggio consiste nella rifinitura del tessuto con la modifica visiva e tattile della superficie e l'attribuzione di particolari proprietà chimico-meccaniche che lo rendono ottimale per l'uso finale a cui è destinato. Al termine del processo di lavorazione, il prodotto potrà presentare, ad esempio, le seguenti caratteristiche: idro- repellenza, resistenza alla lacerazione, al pilling (44. 起球 qĭqiú), nonché proprietà antimacchia, antipiega, antimuffa (11. 防霉性 fángméixìng) ed antistatiche, influen- zando la mano (52. 手感 shŏugăn).

Tale fase conclusiva include innumerevoli trattamenti; tuttavia la selezione di alcuni di essi per ciascun tessuto è determinata principalmente da due varianti: la natura della fibra e l'utilizzo finale del prodotto. Lo strato tessile sottostante (fiocco, filato o tes- suto) determina inoltre la tipologia dei mezzi impiegati nella lavorazione che possono essere meccanici, chimici o è possibile ricorrere alla combinazione dei due (Baglio, 2007, p. 11).

Il finissaggio meccanico (26. 机械整理 jīxiè zhĕnglĭ) sfrutta alcuni principi fisici quali la frizione, la pressione e la temperatura (Baglio, 2007, pp. 11-12).

Tra i principali trattamenti di finissaggio meccanico che operano mediante procedi- menti di natura fisica, intervenendo principalmente con modifiche alla superficie ri- cordiamo i seguenti:

 Bruciapelo: la peluria superficiale viene bruciata con una fiamma ossidante (si veda cap. 5, paragrafo 5.2.1);

 Calandratura: prevede il passaggio del tessuto in due o più cilindri surriscaldati per azione di olio, vapore o elettricamente, o fortemente pressati uno contro l'altro. Si ottiene così un tessuto assottigliato, brillante, liscio e con una mag- giore copertura, nonché un miglioramento della mano (Di Girolamo, 2013a, p. 5).

Fig.29 Calandratura (Di Girolamo, 2013a, p. 5)

 Garzatura (43. 起毛 qĭmáo): il trattamento prevede un sollevamento della pe- luria superficiale del tessuto tramite un'azione esercitata da una serie di aghi posti su dei cilindri in movimento. Si tratta della tipica lavorazione effettuata per la produzione di coperte di lana e plaid o capi d'abbigliamento in fustagno e flanella. (Baglio, 2007, p. 12; Di Girolamo, 2013a, p. 8).

 Cimatura (21. 剪毛 jiănmáo): la peluria sollevata durante la garzatura viene qui tagliata con delle lame fisse e rotanti ad altezza desiderata in modo tale da ottenere un effetto di superficie liscia o dei disegni a rilievo, conferendo al tempo stesso un aspetto uniforme (Di Girolamo, 2013a, p. 5).

Fig.31 Cimatura (Di Girolamo, 2013a, p. 5)

 Lucidatura (37. 抛光 pāoguāng): viene considerata un'operazione di calan- dratura la cui finalità consiste nel conferire brillantezza e lucidità al tessuto, grazie ad una patina riscaldata ottenuta da una soluzione di amido, colla o gomma. (Di Girolamo, 2013a, p. 10; Baglio, 2007, p. 12).

 Goffratura (31. 拷花 kăohuā): consiste nell'incidere dei motivi in rilievo sulla superficie del semilavorato. La goffratura trova largo impiego in molteplici settori, anche esterni a quello del tessile-abbigliamento; caratterizza infatti pro- dotti quali sottili strati di alluminio (carta stagnola, rivestimenti per cioccolatini e dolciumi in genere), fazzoletti, tovaglioli, carta da parati, lamiere ad uso esterno ed interno eccetera (Bortolazzi, 2013, p. 4).

In altri casi, invece, si ricorre a sostanze chimiche, frequentemente a contatto con so- luzioni di vapore acqueo con il fine di alterare le caratteristiche proprie del prodotto finito (Magni, 2015, p. 29). I trattamenti ricorrenti facenti parte di tale categoria sono la calandratura ad umido, il decatissaggio (70. 蒸呢 zhēngní) e la follatura (56. 缩绒

suōróng).

La calandratura ad umido opera allo stesso modo e con le medesime finalità della già citata calandratura a secco (15. 干洗 gānxĭ) con l'unica differenza che sfrutta l'azione del vapore acqueo (si veda cap. 5, p. 91).

La follatura viene effettuata sulle fibre di lana e similari. Si modifica la superficie del tessuto ed anche la struttura interna, conferendo al prodotto finito peculiari proprietà di morbidezza, resistenza e compattezza (Ricci, 2012). A causa delle ripetute compres- sioni meccaniche, le fibre tendono all'infeltrimento (68. 毡缩性 zhānsuōxìng) e con- seguentemente ad aggrovigliarsi e compattarsi, mostrando un rientro del tessuto. La disposizione che viene a formarsi potenzia la resistenza alla trazione (33. 拉力 lālì) del capo finito (Di Girolamo, 2013a, p. 8; Ricci, 2012).

Il macchinario utilizzato è il cosiddetto follone (40. 漂洗机 piăoxĭjī), disponibile in due versione: a martelli e a cilindri. Il primo è costituito da un contenitore a pareti mobili, all'interno del quale si pone il capo da follare e la soluzione liquida che inter- verrà sulla fibra grazie a continue compressioni da parte di martelli che pressano il tessuto sia nel verso della lunghezza sia in quello dell'altezza (Ricci, 2012).

Il follone a cilindri, invece, è costituito da una struttura a due o più cilindri sovrapposti e a stretto contatto uno contro l'altro. Il tessuto, precedentemente impregnato di una soluzione specifica, piegato e cucito fino a formare un nastro continuo, passa loro at- traverso subendo una forza pressante nel verso della lunghezza (Ricci, 2012). I mo- derni macchinari permettono la contemporaneità dei trattamenti di follatura e lavaggio.

Fig.32 Macchinario per follatura e lavaggio rapido dotato di quattro canali con cilindri in legno (Turboflex Rope Milling & Scouring)

Altra operazione di finissaggio è il decatissaggio, tipico delle fibre in lana ma applica- bile a tutti i tipi di tessuto. Tramite questo trattamento è possibile stabilizzare le di- mensioni del tessuto, conferendo morbidezza e volume (Di Girolamo, 2013a, p. 7). Vi sono tre principali metodi di decatissaggio:

 a secco: il tessuto viene inumidito dal vapore e poi viene bruscamente raffred- dato;

 potting (72. 煮呢 zhŭní): il tessuto viene immerso in acqua bollente; in seguito viene irrorato di vapore ed infine di colpo raffreddato;

 in continuo (34. 连续 liánxù): il meccanismo risulta assai più complesso. Il tessuto viene compresso da un grande cilindro forato e da un tappeto di feltro (67. 毡 zhān) compatto; durante il percorso subisce trattamenti di vapore ero- gato da bocchette poste sulla parte inferiore del complesso per poi venire raf- freddato con getti d'aria. (Di Girolamo, 2013a, p. 7)

Il finissaggio chimico (19. 化学整理 huàxué zhĕnglĭ) attribuisce al tessuto e al pro- dotto finito specifiche caratteristiche altrimenti impossibili da ottenere con il solo pro- cedimento meccanico. Intendiamo, ad esempio, attributi quali una maggiore stabilità dimensionale piuttosto che composizioni e strutture studiate per potenziare le capacità prestazionali del capo finito (Baglio, 2007, p. 13).

Ciò è possibile grazie all'intervento di particolari prodotti di diverso genere: naturali (colle, grassi,…) artificiali (amidi e cellulose modificate), sintetici (termoindurenti, reattanti, sostanze termoplastiche,…) (Baglio, 2007, p. 13).

L'applicazione sui tessuti avviene attraverso molteplici procedimenti: tra tutti citiamo il foulardaggio (25. 浸轧 jìnyà) e la spalmatura (57. 涂层 túcéng).

Il primo indica il trattamento mediante il quale il tessuto si impregna di colorante o altri prodotti (resine, ammorbidenti eccetera), in procedimenti a ciclo continuo. Il mac- chinario, chiamato appunto foulard, è formato da due o più cilindri dotati di un certo rivestimento, da strumenti allargatori e tenditori ed infine da una vasca contenente la soluzione impregnante (Merlino, 1999, p. 73). La qualità di tale operazione è determi- nata da più fattori: è fondamentale, ad esempio, che il tessuto abbia subìto un appro- priato pre-trattamento così da raggiungere un'ottimale capacità di assorbenza; il grado di impregnazione (24. 浸染 jìnrăn) e di conseguente spremitura sono inoltre altri fat- tori essenziali per ogni operazione di foulardaggio e per quelle successive; in aggiunta va posta massima attenzione sulla quantità di bagno trattenuta che dev'essere propor- zionata al peso del tessuto (Merlino, 1999, p. 74).

La spalmatura invece viene impiegata per la produzione di capi sportivi e tecnici ad alte prestazioni con qualità di idrorepellenza, o per quei prodotti in finta pelle, o ancora per la realizzazione di tende e non solo (Wulfhorst, 2001, p. 239). Generalmente tale trattamento può essere applicato su qualsiasi tessuto e tessuto non tessuto, conferendo sia rivestimenti ultrasottili che spessori assai più pesanti (Di Girolamo, 2013a, p. 16). L'operazione di spalmatura consiste nell'applicare uno strato di resine o pellicole spal-

mabili sul tessuto, il quale passa, in genere, prima attraverso dei polimeri e dei mecca- nismi con lame particolari, poi all'interno di un forno riscaldato per la fissazione ed infine si stende su un canale di asciugatura per poi avvolgersi nei successivi cilindri (Di Girolamo, 2013a, p.16; Wulfhorst, 2001, pp. 239-240). Vi sono più metodi di spal- matura: quello diretto e quello indiretto. Quest'ultimo opera per mezzo di un supporto cartaceo ed è più adatto per i capi in maglia e i tessuti elastici, poiché la tensione di trazione non risulta troppo aggressiva, come potrebbe dimostrarsi invece durante la spalmatura diretta (Wulfhorst, 2001, p. 240).

Fig.34 Principali meccanismi di spalmatura (Di Girolamo, 2013a, p. 16)

Prima di concludere, è senza alcun dubbio doveroso citare il trattamento detto "lami- nazione" (4. 层压 céngyā). Trattasi di un'operazione per mezzo della quale si applica una lamina sottile sulla superficie del tessuto, già stampato con adeguate resine ade- sive; così facendo l'applicazione avviene in modo uniforme o può distribuirsi seguendo il disegno previsto (EuroTex srl High Tecnology Textile).

Come sottolineato dal CEO, Alessandro Ferrari,16 _{l'azienda Cape Horn (si veda il ca-} pitolo 4) deve il successo di molti dei suoi capi d'abbigliamento al trattamento della laminazione, il quale permette di ottenere prodotti in diverse colorazioni, con tinte cromatiche metallizzate, riconoscibili per una spiccata brillantezza. Tale procedimento

16 _{Informazioni raccolte durante le interviste da me rivolte al CEO dell'azienda Cape Horn, Alessandro Ferrari,}

indiscutibilmente migliora l'aspetto estetico del prodotto finito ma ne potenzia inoltre le capacità prestazionali quali, per esempio, la resistenza alla trazione e la forza di idrorepellenza.

Fig. 35 Capospalla Cape Horn con laminazione (Cape Horn)

A completare il quadro relativo al finissaggio chimico si pone inoltre un'ultima opera- zione, ovvero il particolare trattamento al plasma (8. 等离子体处理 dĕnglízĭtĭ chŭlĭ). Esso si limita a modificare gli strati più esterni e superficiali, non intervenendo sulle caratteristiche meccaniche né sulle proprietà di massa del materiale (Di Girolamo, 2013a, p. 12; Baglio, 2007, p. 14). Il tessuto subisce dei cambiamenti a livello fisico, con miglioramenti alla rugosità (7. 粗糙度 cūcāodù) propria, e a livello chimico con modifiche derivate da una riorganizzazione della struttura molecolare di superficie (Baglio, 2007, p. 14).

Tale trattamento appare un'ottima soluzione per tutti quei tessuti difficilmente compa- tibili con le altre operazioni di finissaggio, vantando di un limitato utilizzo di sostanze chimiche e per questo causa di un più contenuto impatto ambientale (Di Girolamo, 2013a, p. 12). L'amplificazione dell'energia superficiale del tessuto permette la rimo- zione totale delle sostanze chimiche, le quali racchiudono quantità di solvente e sono necessariamente presenti per inumidire la superficie (Baglio, 2007, p. 16).

Il vantaggio maggiore e più ricercato del trattamento al plasma consiste nell'ottenere un prodotto antimacchia, antistatico (29. 抗静电剂 kàngjìngdiànjì) e resistente alla

delaminazione (14. 分层 fēncéng), quest'ultima peculiarità di molti tessuti di uso co- mune, quali poliestere, kevlar (28. 凯夫拉 kăifūlā), tessuto non tessuto (59. 无纺布

wúfăngbù) ed altri (Baglio, 2007, p. 16).

Fig.36 Non tessuto prima e dopo aver subìto il trattamento al plasma (Baglio, 2007, p. 15)

Fig.37 Fibra di seta prima e dopo aver subìto il trattamento al plasma (Baglio, 2007, p. 15)