LA CASA TRADIZIONALE

Una nuvolosa mattina di fine luglio, avevo in programma l’incontro con Margaret Arusai, anziana di Mariashoni, membra del MACODEV, ma soprattutto profonda conoscitrice delle tradizioni e degli stili di vita Ogiek del passato. Gli è stato persino rilasciato un patentino culturale dallo Stato keniano, una lode che ne riconosce le capacità, l’impegno e la passione nel diffondere e far conoscere la propria cultura. Margaret è una donna molto simpatica, affabile e disponibile. Parla e comprende quasi solo la lingua Ogiek, mi diceva Panama, che quel giorno mi accompagnava. Da ragazza è stata iniziata nel modo tradizionale: buchi alle orecchie, estrazione dei due incisivi inferiori, escissione del clitoride. Quella mattina, avrebbe dovuto tenere per me una dimostrazione di stile di vita Ogiek e di sistemi di costruzione della casa tradizionale. Ci dirigemmo alla non lontana Guest House, la caratteristica struttura ricettiva di Mariashoni, di cui avrò modo di parlare più in particolare nei capitoli successivi. All’interno del recinto della Guest House è stata riprodotta fedelmente una koh, la casa tradizionale Ogiek e proprio là davanti Margaret cominciò la sua interessante lezione. Per l’occasione aveva indossato una pelle di animale, tipico vestito tradizionale del passato, e aveva portato con sé la borsa tradizionale Ogiek, ricavata dall’intreccio di fibre tessili (soprattutto di liane), con all’interno

quegli oggetti che un buon Ogiek avrebbe sempre dovuto avere con sé nella foresta: un contenitore di bambù lavorato e scavato per bere il miele, chiamato sojèt, un mestolo per preparare medicine in caso di necessità, alcune radici curative e l’immancabile miele che, ripeto, fra gli Ogiek non è solo cibo ma anche medicina (fig.51). La casa tradizionale Ogiek, la koh, è costruita per il 90% con il bambù, che doveva avere almeno sei mesi per essere adatto alla costruzione. Grandi foglie di bambù costituiscono l’involucro esterno della casa, e vengono intersecate e intrecciate con il legno flessibile ma rigido dei tronchi della pianta, per andare a formare una superficie composta da diversi strati di foglie. Questo serviva per rendere impermeabile e asciutto l’interno (fig.52). Lo scheletro interno, che reggeva l’intera struttura, era fatto con un legno tradizionale ricurvo, molto resistente e flessibile chiamato kimpostiemdit. Per legare e tenere unite le varie parti strutturali erano utilizzati vari tipi di liana ma soprattutto le radici di una pianta chiamata komereriet. All’interno c’era il letto, fatto anch’esso con un legno resistente, mentre il materasso era costituito dalle foglie del pondet, pianta che dà foglie morbide e profumate, confortevoli per dormire e al contempo rilassanti. Al centro c’è il focolare, il cui fumo passa attraverso la copertura di foglie di bambù. Un paio di volte l’anno, prima della stagione delle piogge, la casa tradizionale veniva rifatta con una nuova copertura, questo per assicurarne l’efficienza, l’impermeabilità e il tepore. Per la costruzione della koh, si iniziava scavando un perimetro di 10-15 centimetri di profondità e, iniziando a costruire dal basso, la casa tradizionale poteva raggiungere un’altezza media che variava dai 180 ai 210 centimetri. Solitamente una famiglia Ogiek possedeva più case: una era dell’uomo, un’altra della donna, altre appartenevano ai figli più grandi della coppia. All’interno della casa della donna, il letto si poteva trasformare anche in una comoda panchina per agevolare i lavori domestici. Concludendo l’interessante spiegazione, Margaret, un po’ malinconicamente mi rivela che oggi sarebbe impossibile costruire case tradizionali come quella che mi aveva fatto appena vedere. Oramai, continuava, da circa 30 anni, a causa della deforestazione, è diventato impossibile trovare piante di bambù dalle grandi foglie per costruire la koh. Aggiunse Panama che, quello che maggiormente era cambiato nella cultura tradizionale Ogiek, era il modo di

costruire la casa però, nonostante avessero assimilato rapidamente nuove tecniche e nuovi materiali da costruzione, si rendevano conto che il loro territorio era stato profondamente compromesso e di questo ne soffrivano parecchio.

4 IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Uno dei temi centrali della mia ricerca sul campo riguardava i cambiamenti climatici e di come questo problema incidesse sullo stile di vita, la cultura e la quotidianità del popolo Ogiek. Devo dire che ero molto desideroso, e lo ammetto anche un po’ impaziente, di trattare questo argomento con i miei informatori e le mie guide. Tuttavia, nelle diverse occasioni pianificate nel mio programma di ricerca, molto raramente sono riuscito a discutere con loro di questo tema per me così urgente. Le migliori informazioni le ho reperite per strada, nei piccoli bar di Mariashoni, chiacchierando a casa mia, prendendo un tè, passeggiando lungo il fiume Rongai, fuori dalla chiesa. La comunità sapeva i miei obiettivi di ricerca, dopo pochi giorni a Mariashoni tutti sapevano chi era quel mzungu, uomo bianco in lingua locale, e cosa era venuto a fare fra loro, Martin mi aveva fatto una gran bella pubblicità. Fui sorpreso dal fatto che non ero io che andavo in cerca di loro, ma erano loro che venivano a cercare me: volevano parlarmi, esprimere il loro disagio, forse cercare una sorta di empatia, una soluzione condivisa. Ancora ricordo la frase potente di Andrew Kiprotich, vecchio cacciatore Ogiek di Mariashoni: “c’è un grande cambiamento in atto, il clima non è più lo stesso”. “Il clima a Mariashoni è cambiato tanto negli ultimi 30 anni”, queste le parole dell’anziana Teresia Muitalel, che spesso incontravo seduta vicino al Rongai. Il cambiamento non era sentito solo dagli anziani, ma anche dai più giovani. Benson, Roman, Kennedy, Duncan, Wilson, sono ragazzi di Mariashoni fra i 16 e i 25 anni, fra una passeggiata e l’altra me ne parlavano spesso di questa diffusa preoccupazione per i cambiamenti nel regime delle piogge, per le siccità sempre più dure e frequenti e per l’innalzamento delle temperature. Durante la mia permanenza, ho avvertito un senso di preoccupazione comunitaria per il tema dei cambiamenti climatici, sicuramente è qualcosa che mette paura, perché credo, che la

società Ogiek, provi una sorta di impotenza di fronte a questi mutamenti, quasi come se la loro capacità innata di mediatori culturali, «code switcher», flessibili e adattabili, non solo stia venendo meno, ma che non funzioni per nulla in questo contesto. In un’occasione ho chiesto a Martin se il governo nazionale o regionale avesse mai fatto incontri informativi sui pericoli derivanti dal cambio climatico, o se fosse a conoscenza di piani nazionali per l’adattamento e la mitigazione. La risposta fu negativa. Nonostante la presenza dell’Administration Office, le politiche nazionali riguardanti la mitigazione e l’adattamento al clima che cambia, come il National Climate Change Action Plan 2013-2017 (di cui ho ampiamente parlato nel Capitolo 4 della Prima parte), non hanno alcun effetto in questi territori ancora così marginali. E’ vero quel che dicono Anthony Giddens e Carlo Carraro, che il problema dei cambiamenti climatici necessita di più scienza e di più tecnologia, di un ragionamento tecnocratico, dei grandi capitali e della grande finanza. Tuttavia, c’è una distanza abissale fra questo mondo e quello delle popolazioni indigene di tutto il mondo. “Sentiamo il governo lontano”, queste le parole di John davanti ad una tazza di tè a casa mia, che tradotte significano «ci sentiamo soli, abbandonati». Credo che anche qui in Kenya serva, più che un insieme di leggi e progetti, un maggiore dialogo, una maggiore vicinanza fra istituzioni, mondo scientifico e popolazioni indigene, soprattutto quelle ancora in condizione di marginalità. Bisogna saper dar voce alle resistenze locali, perché ormai non c’è più tempo, e come mi disse Samuel Sitienei, il professore di matematica: “noi Ogiek avvertiamo che il clima è cambiato e lo stiamo già subendo”.

4.1 LE TEMPERATURE

Durante la mia esperienza a Mariashoni, ho affrontato i mesi più rigidi dell’anno nella Highlands della Rift Valley keniana. Di giorno, molto raramente le temperature superavano i 25°C e di notte, soprattutto con la luna piena, sia fuori, ma anche in casa, si gelava, con temperature non lontane dagli 0 gradi. Tuttavia, la memoria storica degli anziani di Mariashoni faceva emergere un dato abbastanza allarmante per quel che riguarda le temperature. Un sabato pomeriggio, ero ospite, assieme ad altri

otto uomini, a casa di Joseph, padre di John che, come lui, viveva in una bella casetta sopra la cima di una collina di Borowo. Dopo essermi presentato agli ospiti e aver fatto conoscenza, mangiammo e bevemmo qualcosa assieme, il solito riso e patate e un tè con il latte. Il tempo passava in discorsi su vari argomenti, erano molto interessati al mio lavoro di lavoro di ricerca. Era una giornata con tempo variabile, ad un certo momento mi rimisi la giacca a vento che mi ero tolto tempo prima e gesticolai come per dire “che freddo!!!”. Il padre di John si rivolse subito a me dicendo: “eppure oggi fa molto meno freddo che in passato”. Io drizzai le antenne e gli risposi: “davvero? Eppure alla sera ho registrato temperature molto basse”. Busiene, un anziano sull’ottantina come Joseph, aggiunse: “le temperature sono decisamente aumentate, fa meno freddo in inverno, e molto più caldo in estate, si suda tantissimo”. John puntualizzò sorridendo: “in estate ci saranno almeno 4 o 5 gradi in più, il lavoro nei campi diventa difficile”. La discussione continuò in modo pacato ed interessante. Secondo i miei informatori questo brusco innalzamento delle temperature è cominciato circa 25-30 anni fa, quando si è cominciato a distruggere l’ambiente, in particolare con la deforestazione, e con l’inquinamento portato dai tantissimi veicoli delle compagnie del legno, camion e furgoni, che quotidianamente fanno avanti e indietro dalla foresta per trasportare legname. Secondo Joseph, anche lui esperto apicoltore, anche le attività tradizionali ne hanno risentito, soprattutto l’apicoltura: “il troppo calore infastidisce le api, che migrano in zone più fredde”, “la produzione di miele diminuisce anno dopo anno” continuò John. Secondo i presenti anche l’agricoltura sta entrando in crisi, col calore eccessivo serve più acqua ma questa scarseggia, “abbiamo problemi con i raccolti, soprattutto col mais” mi fa notare un amico di John. In sostanza, questa occasione mi ha fatto capire che, a Mariashoni, l’aumento delle temperature, provocato dal surriscaldamento globale, ed amplificato dalla distruzione dell’ambiente, soprattutto dalla deforestazione, è già un grosso problema per la popolazione locale e per le loro attività di sussistenza.